Пропадает зарядка аккумулятора ваз 2107, Почему не заряжается аккумулятор на ВАЗ 2107 (инжектор)?

Завелась без проблемм. Начнём с генератора. Индикатор зарядки информирует водителя о её работе. Задать вопрос эксперту. Ссылки на YouTube, Facebook, Twitter и другие сервисы, вставленные в текст комментария, будут автоматически встроены.

Нет зарядки ваз 2105,2107,2104. Не идёт возбуждение на генератор.

Как это сделать? Замена реле? Добавление от Кстати, вчера минут 30 поработала, без нагрузки, пока мерил, сегодня нормально завелась. Как это сделать - обсуждалось в Классике, страниц назад.

Именно, для "зубильного " генератора. Поэтому в мороз приезжая на стоянку выключаю всех потребителей и минут 20 подзаряжаю аккумулятор. А если в морозы и больше и неделю не езжу, то беру аккумулятор домой. На какое менять? Как нибудь они отличаються, маркировкой, производителем?

Почему генератор ВАЗ 2107 не дает зарядку?

Cthutq У нас морозов пока не было. Ну ночью до максимум. Плюс пару градусов гараж. Я где-то уже писал, что новый регулятор хорошо бы герметизировать получше, а то через щели на плату соль попадает и кирдык. Я пока до этого дошел 3 регулятора вышли из строя.

При обычной работе заряд есть, при включенных потребителях фары, печка — нет. При включенных фарах нажатие на тормоз гасило магнитолу.

После езды ночью зимой — дохлый аккум. Оказалось погорел диодный мост. А в этом случае разве лампа разряда аккумулятора не загорается? ВОВКА ну что разобрался с напругой? У меня все разрешилось в позавчера, поехал впитер, отъехал 20 км загорелась лампа зарядки, вольтметр кажет 11,8 вольта, поменял регулятор напряжения - не помогло, вырубил всех потребителей, еду дальше, еще через 20 км все нормализовалось - напруга 13, в, лампа погасла, еду дальше, еще через километров 80 все опять пропало и я решил не искушать судьбу разряжая аккумулятор электровентилятором радиатора в пробках и заехал на СТО, благо рядом оказалось.

Замена щеток генератора за 16 лет сносились под корень все вылечила.. Cthutq Моргает, и то когда перезаряд идет. Не весь мост сгорел, половина. В пятницу пришлось пару часов ехать со светом. Симптомы те-же, кстати, похожи на Plus , только лампа не горела. Через минут 20 после включения света стрелка вольтметра ушла на белую зону, свет стал желтоватым и тусклым. По внешнему вольтметру Включил свет - все нормально, нормальный свет. Правда хватило этого минут на 5.

Потом та-же фигня. Пришлось забить и ехать так. Свет все тускнее, стрелка все левее. Хорошо зажигание электронное поставил, ато бы не доехал наверное. Раньше в таких случаях движок начинал неуверенно работать. На след. Клемы зачистил, грязь убрал, контакты щеток спиртом протер. На всякий слуай заменил щетки выработали процентов 50 ресурса, но чтоб лишний раз не разбирать заменил Из тех-же соображений заменил ремень. Погонял минут 30 с всеми включенными потребителями пока масло менял.

На след день больше трех часов проехал с ближним плюс иногда печка, обогрев стекла, дальний. Вроде все нормально. По крайней мере стрелка от середину зеленой зоны если и уходила, то на милиметра полтора максимум. Надеюсь проблема решена. Всем спасибо. Вывод обыденно-философский : Волжскому автомобильному заводу нужно, для сохранения рынка сбыта, начать официальный выпуск наборов "Сделай сам". Пора уже выходить из тени, честно маркировать товар, не маскируя его под какие-то автомобили.

Не нужно, для улучшения транспортабельности их собирать. Иначе нам приходиться делать двойную работу, а так, хотя-бы разбирать не придеться. Особые пожелания хочеться выразить сборочному персоналу завода за их "золотые" в исконно-русском значении этого слова руки и головы. Далее хотелось бы в качестве привета передать непереводимую игру слов с использование национальных, идеаматических оборотов, но формат данного сообщения не позволяет этого сделать.

ВОВКА были следы искрения и нагрева?

На ВАЗ 2107 горит лампа зарядки аккумулятора, но зарядка есть: причины и что делать

Иногда, намного реже, встечается плохая пайка видно трещину перемычки между 2 силовыми диодами, к штыревому выводу диода. Припой там какой-то тугоплавкий, лечится пропайкой нормальным припоем и хорошим флюсом например, ЛТИ , с помощью мощного и хорошо прогретого паяльника. Следов сильного искрения вроде не нашел. Конечно места контактов были ужасные, не понятно что там, искрение, окисление.

В общем не так должен выглядеть нормальный контакт. Клемы осмотрел, вроде нормально припаяны. Не решился их паять напрямую. Толстый медный одножильный провод к очень тоненькой алюминиевой пластинке, да еще и в не очень удобном положении.

Визуально, пропайка диодного моста была нормальной.

По крайней мере ничего подозрительного не обнаружил. Конечно все субъетивно, у меня стаж в электротехнике не очень большой пол-года радиокружка в детстве Кстати, тугоплавкий припой наверное не зря. В генераторе под нагрузкой наверное может горячо быть. Рекомендую, в цепь проводка, выходящего из кишков генератора к регулятору, включть диода КД, плюсом к проводку, минусом - к регулятору.

Ремень генератора расположен с левой стороны моторного отсека автомобиля. Он подвергается механическому растяжению, а также химическому и тепловому воздействиям. Например, в городских условиях происходит неравномерная нагрузка из-за резких остановок и ускорений, что быстро приводит к растяжению. На трассе более благоприятные условия. Свист или шум появляется при попадании на ремень охлаждающей жидкости или масла. На ремне со временем возникают мелкие трещины, разрывы и отслоение резины от тканевой основы, из-за этого он будет проскальзывать.

Натяжение рекомендуется проверять через тыс. Ослабленный ремень проскальзывает, и при этом моргает индикатор. Нормальное натяжение — это когда прогиб составляет один или полтора сантиметра при нагрузке 10 кг посередине ремня, между шкивами. Её можно создать ручными весами безмен. Если ремень натянут хорошо, то работа зарядки должна восстановиться, если нет, то ищите проблему в генераторе. В автомобилях применяется однопроводная электропроводка, уложенная в отдельные жгуты, а вторым минусовым проводником служит кузов масса.

Проводка подвергается вибрации, перепаду температур, окислению, попаданию влаги. Возможны как механические усталость неисправности, так и электрические эрозия и тепловые. Она соединяет необходимые узлы и подразделяется на группы. В случае когда не идёт или пропадает заряд батареи, следует проверить цепь группы источника электропитания и зарядки — аккумуляторная батарея, генератор, предохранитель и индикаторная лампочка.

В цепи применяются два плюсовых провода и корпус генератора как минус питания. Корпус через шпильки соединяется с блоком двигателя и через кузов, силовой провод — с минусовой клемме акб.

Первый подключён между плюсовой клеммой батареи и выходом генератора. Второй идёт от общего плюсового провода через замок, предохранитель, лампочку, диод к разъёму возбуждения.

Силовой минусовой провод участвует ещё и при запуске двигателя. Если мотор запускается хорошо, то проверять его не нужно. При проверке также следует шевелить контакты соединения проводов. Для проверки тока утечки подключается мультиметр в режиме измерения тока последовательно с плюсовым проводом при выключенном зажигании. Ток утечки не должен превышать мА. Если найден плохой контакт, его следует зачистить, поджать или заменить. Надо помнить, что через предохранитель F 16 15 A подаётся питание на индикацию стояночного тормоза, разряда аккумулятора ВАЗ и маршрутный компьютер.

Если он перегорит, то пропадёт питание и на них, это косвенно говорит о его целостности. Генератор с аккумулятором работают в паре, и при возникновении неисправности в одном из них будет гореть индикатор. После проверки батареи следует диагностировать генератор. На моделях семейства ВАЗ устанавливается генератор с маркировкой Генератор переменного тока состоит из статора с трёхфазной обмоткой, выпрямителя и электронного реле-регулятора таблетка. Внутри статора вращается ротор с обмоткой возбуждения.

На его вал насажен шкив для ручейкового приводного ремня. После проверки исправности проводки и ремня проверяется его работоспособность. Запускаем двигатель на время проверки. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Если двигатель не работает после снятия клеммы, значит, генератор нерабочий, и наоборот.

Необходимо измерить напряжение на выходной клемме относительно корпуса. Для нагрузки надо включить подфарники или ближний свет. Если напряжение меньше 12В или больше 15 В либо заглох мотор, то необходим ремонт.

В состоянии покоя сопротивление должно быть сотни килоом. При этом минус мультиметра прикасается к корпусу. Проверку нужно начинать с проверки подшипников.

Нет зарядки на ВАЗ 2114 — основные причины и способы их устранения

Для этого нужно снять шкив и проверить люфт и шум подшипников. Если нет люфта либо заедания, то их состояние можно проверить ещё с помощью металлического или деревянного прутка.

Как повысить уровень заряда аккумулятора на ваз 2107

При вращении генератора упираем одним концом пруток в корпус со стороны подшипника, а второй конец подносим плотно к уху. Если подшипники вышли из строя, то будет слышен шум или свистящий звук, при этом возможен нагрев. Небольшой люфт или шум — дело неприятное, но они не будут влиять на зарядку, так как якорь не достанет до статора, хотя ситуация является аварийной. Для замены подшипника генератор разбирается полностью. Для этого необходимо освободить крепление наконечников статорной обмотки, снять пластины с диодами, открутить четыре шпильки, располовинить и вынуть якорь.

Далее выбивается подшипник. Перед полной разборкой можно проверить регулятор напряжения РН и состояние коллекторных колец на якоре. Для этого надо снять задний кожух и РН со щёткодержателем. Если РН исправный, то следует прозвонить сопротивление и изоляцию обмотки статора и ротора. Сопротивление ротора может составлять 1. Целый полупроводниковый диод проводит ток в одном направлении.

Для этого щупы тестера меняются местами. Пробитые диоды надо заменить аналогичными, но надёжнее будет заменить весь мост. После устранения замечаний собираем генератор и устанавливаем на место. Надеваем ремень, правильно натягиваем и проверяем в работе. Подвижные и стирающиеся детали генератора — это расходные запчасти, которые имеют определённый ресурс, и по истечении этого времени их меняют на ТО.

Важно для безаварийной и надёжной работы поддерживать в чистоте поверхность генератора и не допускать попадания на неё влаги и горюче-смазочных материалов. После проверки исправности механических деталей генератора и электроцепи возбуждения клемма 61 и выходной 30 следует проверить РН. Задача реле-регулятора — поддерживать на выходе генератора напряжение в пределах РН — самостоятельное устройство, но конструкция регулятора привязана к конкретному типу генератора.

Принцип работы всех реле одинаковый, они состоят из электронной схемы и двух щёток для подсоединения к обмотке через токосъёмные кольца, расположенной на роторе. Выход РР из строя приводит к «недозаряду» или «перезаряду» батареи.

Например, если плохой контакт на щётках или обрыв ключа, то не будет выходного напряжения. А когда ключ пробит, обмотка будет постоянно под напряжением и на выходе будет максимальное напряжение больше 15 В , т. Это может вывести из строя электронику и закипание аккумулятора. РН размещается под пластиковой крышкой генератора. Перед проверкой надо открутить винты крепления и вынуть регулятор с щётками. Первым делом проверяем целостность, свободный ход и износ щёток.

Выступающая часть щёток должна иметь не менее 5 мм. При необходимости меняем на новые. Далее проверяем исправность регулятора. Сначала проверяем сопротивление между двумя щётками, а также между щётками и массой. Сопротивление должно быть десятки килоом или больше, если оно меньше, то РН нужно менять. Работоспособность регулятора проверяется под напряжением от батареи или источника питания с напряжением вольт.

Так, при подаче 12В лампочка должна гореть, а после 15 В должна потухнуть. Если щётки звонятся между собой или на корпус, то регулятор неисправен и его нужно заменить на новый.