Почему закипел антифриз
В этом случае антифриз просто не попадает в так называемый «большой круг охлаждения», то есть не циркулирует внутри радиатора. Езжу немного, пару раз в год по км Более детально по всем вопросам вы всегда можете проконсультироваться со специалистами компании на сайте или по телефону. РБК Pro.
Несмотря на кажущуюся простоту вопроса, найти и устранить истинную причину кипения антифриза бывает очень нелегко. Догадаться, что кипит антифриз из-за перегрева, нетрудно, а вот найти причину самого перегрева сложнее в разы. Для начала напомним, что рабочая температура многих современных моторов превышает отметку в градов по Цельсию.
Точка кипения антифриза составляет порядка градусов, однако может варьироваться в диапазоне от до градусов — в зависимости от качества самой охлаждайки. Бурление в расширительном бачке — явление ненормальное и требующее от водителя немедленного реагирования. Первое, на что нужно обратить внимание при закипании антифриза, - это уровень охлаждайки в расширительном бачке. Из-за утечки жидкости может стать настолько мало, что она просто не сможет отводить тепло от головки блока цилиндров.
Это, в свою очередь, приведёт к образованию воздушных пробок и нарушению циркуляции в системе. Результат — бурление в бачке. Вторая причина связана с особенностями работы современных систем охлаждения. Все они относятся к так называемому замкнутому типу. Жидкость в охлаждающих контурах находится под постоянным давлением, что, в свою очередь, поднимает температуру закипания.
В пробке расширительного бачка имеется специальный клапан, через который стравливается как избыточное давление, так и чрезмерно расширившаяся жидкость. При поломке клапана или самого бачка давление может упасть до атмосферного. В этом случае температура кипения антифриза существенно снизится.
Третья причина бурления в бачке — образование воздушной пробки в системе охлаждения. Завоздушивание магистрали нередко наблюдается после замены жидкости или при наличии подсоса воздуха через всевозможные негерметичные соединения.
Воздух, попадая в патрубки и шланги, нарушает нормальную циркуляцию и приводит к локальным перегревам. Стравить его можно через специальный спускник или обычной прогазовкой на больших оборотах. Чаще всего причина перегрева охлаждайки куда банальнее.
На автомобиле попросту перестаёт включаться вентилятор принудительного охлаждения — на вторую или даже первую скорость. Это может происходить из-за выхода из строя электропроводки, моторчика вентилятора или температурного датчика, управляющего включением устройства. На автомобилях с кондиционером запустить вентилятор при отказе температурного датчика можно, включив климатику на холод.
/imgs/2020/02/27/14/3800161/a197f708eea383b24b783d1cd68941444e31c832.jpg)
Неисправность термостата — ещё одна распространённая причина бурления антифриза. Случается, что устройство заклинивает в закрытом положении. В этом случае охлаждающая жидкость постоянно циркулирует лишь по малому кругу, не попадая в основной радиатор.
Дело, скорее, в том, что в зимний период их последствия либо совсем не проявляются, либо проявляются, но не до такой степени, чтобы водитель придавал им серьезное значение. По большому счету, следить во время движения неукоснительно следует только за двумя приборами — за датчиком уровня топлива и за стрелкой температуры. Так как перегрев двигателя всегда свидетельствует о поломке в системе охлаждения, заметив нестандартное повышение температуры, двигатель нужно немедленно остановить. Естественно, в определенных ситуациях температура охлаждающей жидкости может подниматься, к примеру, в жару в пробке.
Это штатная ситуация, справиться с которой должен электрический вентилятор, включающийся по приказу второго датчика температуры. Если вентилятор и детали системы охлаждения исправны, до красной зоны стрелка не дойдет. Температура будет подниматься и опускаться в одних и тех же пределах.
Если же стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости заползла в красную зону, двигатель необходимо немедленно выключить.
Температура кипения антифриза — градусов Цельсия, и если стрелка в красной зоне, до этой отметки уже недалеко. Если в системе охлаждения появилась неисправность, а водитель вовремя не посмотрел на табло указателя температуры, антифриз разогревается выше градусов и закипает.
Давление в системе стремительно растет, и крышка радиатора она, кстати, снабжена клапаном, позволяющим, в прямом смысле, спускать пар перестает удерживать антифриз внутри системы. Как следствие, раскаленная жидкость начинает фонтаном извергаться в подкапотное пространство.
Там она попадает на еще более раскаленный блок цилиндров и другие части двигателя, отчего и образуются устрашающие клубы пара, валящие из-под капота во все стороны. Это в лучшем случае, а в худшем раньше крышки «сдается», то есть сначала вздувается, а потом и лопается, не выдержав давления, одна из резиновых трубок системы охлаждения, которых в автомобиле немало. Как правило, э та участь постигает одну из двух длинных и толстых трубок, подводящих охлаждающую жидкость к радиатору.
Если антифриз вскипел и вырвался наружу, значит, в системе его осталось меньше, и охлаждаться в штатном режиме двигатель уже не будет. Если включить его и продолжить движение, жидкость снова закипит, а поскольку ее стало значительно меньше, температура в районе камеры сгорания и главных подвижных частей — поршней — резко подскочит. Металл, из которого сделаны поршни, расширится, и двигатель попросту заклинит.
Даже если этого не случится, корпус блока цилиндров может треснуть и прийти в негодность. В крайнем случае, это произойдет с головкой блока цилиндров, или ее просто «поведет», то есть, попросту говоря, она станет кривой и потребует ремонта и переборки. Часто лопается или деформируется прокладка между головкой блока и блоком, и это наиболее щадящее из возможных последствий. В любом случае, финансовые последствия попыток «доехать до сервиса» на автомобиле с вытекшим антифризом будут грандиозными, учитывая, сколько стоит новый двигатель к современной модели автомобиля.
Повреждения блока, поршней или головки следует всеми силами избегать. Если водитель вовремя заметил нестандартный подъем температуры, нужно постараться ее сбросить доступными способами. Самый простой из них — включить на полную мощность отопитель.
В нем также есть радиатор, и он в этом случае с ыграет роль дополнительного средства охлаждения антифриза. Если это не помогло, продолжать движение нельзя ни под каким видом. Если антифриз вытек, его нужно долить, так как всегда есть шанс, что произошел какой-то случайный сбой, и после долива температура больше подниматься не будет.
Решившись на эту операцию, нужно неукоснительно соблюдать два правила: не открывать крышку радиатора сразу после кипения и не заливать в расширительный бачок свежий антифриз, не остудив двигатель. В первом случае можно попасть в больницу, обварившись кипящим антифризом, во втором — все-таки спровоцировать появление трещин в блоке или головке.
Летом двигатель до залива новой порции антифриза должен остывать не менее часа, так как попадание прохладного антифриза в кипящий сродни питью ледяной воды сразу после горячего кофе.
Металл, как и эмаль зубов, в этом случае будет разрушаться из-за перепада температур. Доливать антифриз и пытаться продолжать движение может только опытный водитель, способный понять, какая именно поломка произошла в системе охлаждения. Если опыта недостаточно, лучше сразу вызывать эвакуатор. Чаще всего выходит из строя термостат, который заклинивает в закрытом положении.
